Килиан Хеннесси
Каждый аромат c провокационным и возвышенным названием By Kilian — отдельная и загадочная история. История любви, страсти, коварства... Не менее загадочный создатель этих ароматов Килиан Хеннесси рассказал нам свою историю о том, почему он отказался продолжать семейное дело, но традицию — стремиться к роскоши, качеству и шарму — соблюдает по сей день.
Расскажите, как наследник коньячной династии Хеннесси внезапно решил посвятить себя парфюмерии?
Я всегда знал, что не буду продолжать семейное дело. На пятом году учебы в университете я писал диссертацию о семиотике запахов. Чтобы понимать то, о чем пишу, я начал брать специальные уроки и с первой же минуты, когда начал вдыхать ароматы всех этих вытяжек и эссенций, был совершенно очарован. Я понял, что парфюмерия — мое призвание. Оглядываясь назад, я полагаю, что, с одной стороны, это было достаточно близко к коньяку, чтобы я чувствовал себя уютно и спокойно, не оторвавшимся от корней, а с другой — достаточно далеко от семейного предприятия, чтобы я ощущал себя независимым и свободным.
Прежде чем основать свой собственный бренд By Kilian, Вы добились впечатляющих успехов в других парфюмерных домах, создав первый аромат для Alexander McQueen и первый удачный аромат для Giorgio Armani — Armani Code. Как пришла идея выпускать духи под собственным именем?
Как-то вечером я обедал в ресторане Baccarat в Париже и после обеда задержался осмотреть их музей. Там были выставлены ценные флаконы с духами от Baccarat вековой давности. Осознав, какой была парфюмерная индустрия век назад, я почувствовал стыд за то, что мы — все, кто работает в этой сфере сейчас, — сделали с тем, что когда-то было Искусством! Я провел два часа в этом потрясающем музее, а когда покинул его, моя страсть к парфюмерии возродилась. Я поверил, что это был именно тот вид парфюмерии, к которому я питаю склонность и который заслуживают потребители, и что я нашел свое призвание.
В своих ароматах Вы почти не используете фруктовых нот. Почему?
Это не совсем верно... Я использую достаточно фруктовых нот в моей коллекции In the Garden of Good and Evil. Действительно, отойдя от производства духов массового спроса, я поклялся никогда больше не выпускать фруктовые ароматы. Но, когда работаешь над коллекцией, посвященной запретному плоду, выбора не остается... В основе моей коллекции In the Garden of Good and Evil лежит миф о первородном грехе. Четыре фруктовых аромата коллекции приглашают нас поддаться самым тайным нашим желаниям. The City of Sin воплощает соблазн, плотское искушение. Этот аромат — сложная композиция из фруктовых, пряных и древесных нот, в которой фруктовые эссенции смешиваются и сплавляются с пьянящим запахом деревьев. Good Girl Gone Bad — фруктово-цветочная композиция. Forbidden Games играет на искушении, ведущем к дикости и раскрепощенности. Темный, соблазнительный аромат фруктов гипнотизирует, дразня и раззадоривая чувства. И, наконец, Playing with The Devil — фруктовый аромат с животными нотками, основанный на контрастах и противопоставлении первого сиюминутного впечатления смыслу названия.
Ароматы: Good Girl Gone Bad Splash of Neroli, Straight to Heaven Splash of Lemon, Bamboo Harmony
В одном интервью Вы сказали, что неприятные запахи для Вас так же важны, как и приятные. Что Вы хотели этим сказать?
Что в парфюмерии некоторые ноты могут сначала показаться неприятными, но и их можно употребить правильно и уместно. В парфюмерии каждая нота — как оттенок цвета в живописи — может производить определенное впечатление.
Какие запахи привлекают Вас более всего?
Мне нравится практически любой запах. Но должен признаться, что испытываю определенную склонность к древесным, ванильным и кожаным ароматам — ко всему тому, что создает притягательный запах на чьей-либо коже.
«Вкус Рая», «Любовь и слезы», «Жестокие намерения»... Названия Ваших духов порой звучат интригующе. За ними стоит какой-нибудь смысл?
Я придумываю эти названия так же, как писатель или поэт, когда пишет книгу. Каждое название — часть всемирного повествования, которое я веду. Коллекция L’Oeuvre Noire рассказывает о любви, об искушении, об искусственном рае... Названия, которые Вы вспомнили, относятся к этой коллекции. Они подобны названиям глав романа в запахах.
Вы выбрали себе девиз: «Парфюмерия как искусство». Ваша последняя работа в сотрудничестве с Софи Матисс — очередное подтверждение этому. Вы работаете с Софи с 2008 года. Что подвигло Вас на совместный труд?
В 2008 году Софи Матисс вручную расписала для меня 50 флаконов и коробок. Каждая из росписей была уникальна, индивидуальна, отличалась от других. Результат превзошел любые ожидания. Флаконы и коробки отошли на задний план, и осталась лишь работа художника на нетрадиционном материале — стекло и дерево вместо традиционного холста. Увы, лишь 50 человек в мире могут наслаждаться этим Искусством. А сейчас мы предлагаем каждому стать обладателем чудес искусства Софи Матисс, созданных для нашего бренда.
Это единственный случай, когда Вы отказались от фирменных черного и белого цветов своих флаконов...
Мои внутренние эстетические наклонности тянут меня к простым сочетаниям черного и белого. Не потому, что я не люблю другие цвета, отнюдь, а именно потому, что я их слишком уважаю и почитаю. У нашей нынешней индустрии красоты тонкость работы не в чести, как и нюансировка. А, как Вы знаете, демон таится в мелочах.
Оставаясь верным своим идеалам изящества и роскоши, воплощенным в духах, Вы производите и дамские сумочки, и ювелирные украшения. Каких сюрпризов мы можем ожидать от Вас в этих областях?
Предпочту сохранить это в секрете.
Вы не раз упоминали, что, создавая ароматы, вдохновляетесь музыкой. На Ваш взгляд, есть ли соответствия между музыкой и парфюмерией?
Мои коллекции обычно вдохновлены скульптурой, музыкой, кино, поэзией... Все это — выражение эмоций, которые я стараюсь передать своими средствами, истории, которые я стараюсь рассказать.
Как бы Вы могли описать женщину, которая пользуется Вашими духами?
Никогда не был поклонником стереотипов...
Интервью: Лейла Иманова / Пресс-Материалы
