Франция всегда считалась законодательницей мод, в том числе и в парфюмерии, родиной изысканных ароматов... Хотя парфюмерное искусство зародилось на Востоке и развивалось тысячелетиями до того, как появиться в стране галлов. Так, в Азербайджане женщины издревле умели орошать себя особыми ароматами. А каких-нибудь сто лет назад российская парфюмерная промышленность, на которую работ али лучшие "носы" Европы, славилась на весь мир...
В дореволюционном Азербайджане дворянство, интеллигенция и наиболее богатое купечество довольно широко пользовались как отечественными (то есть произведенными в Российской империи), так и зарубежными духами и одеколонами. Ну, а мусульманское духовенство, купцы средней руки (вроде хрестоматийного Мешади Ибада) и более-менее зажиточное простонародье отоваривались ароматической продукцией в «аттар дуканы» – лавочке, торговавшей растительными снадобьями.
Слово «аттар» означало в азербайджанском языке и парфюмера, и фармацевта. Исследователь истории народной медицины Фарид Алекперли рассказывает, что хозяева таких заведений, бережно храня традиции, пользовались рецептами времен Ибн Сины! Парфюмерия в «аттар дуканы» была представлена притираниями на основе ароматических масел, амбры и мускуса. Это было, как правило, «два в одном»: и духи, и лекарство. Например, ароматические масла розы и фиалки использовались как средство от головной боли, а амбру ценили как тонизирующее.
Революция смела эти неповторимые лавочки вместе с их товаром... Лишь через полвека, в 70-е годы, в Азербайджане наметилась тенденция возрождения подобных торговых точек. Их называли «зелеными аптеками» и устраивали зачастую в исторических зданиях. Так, аптека «Целебный цветок» в Гяндже (тогдашнем Кировабаде) располагалась в старинной мечети, зеленая аптека в бакинском Ичери Шехер – в здании старинной бани, славившемся изысканным интерьером и росписями внутри куполов. И все же советские зеленые аптеки, при всей их несомненной пользе, были бледной копией своего прообраза – классической «аттар дуканы»...
Но вернемся во времена Николая II, когда парфюмерия в России стала фабричным, доступным для многих товаром. У состоятельных людей, наиболее обеспеченной и просвещенной части населения, была в почете продукция CREED, Guerlain, Houbigant, Floris и других прославленных зарубежных фирм. И, конечно, в «царстве нефти и миллионов», как и по всей империи, считалось хорошим тоном ориентироваться на вкусы царской семьи.
Любимым ароматом императрицы Александры Федоровны была «Белая роза» (White Rose) от английской фирмы Atkinson. Этот парфюм воспел поэт Андрей Белый: «Вдыхая запах poudre Simon, Влюбляясь в розы Аткинсона...». Что до великих княжон, то их парфюмерные пристрастия наглядно иллюстрировали всеобщую российскую любовь к творениям «парфюмерного Наполеона» – Франсуа Коти: Анастасия любила его «Пурпурную фиалку», Ольга – «Чайную розу», Татьяна – «Корсиканский жасмин», а Мария – «Пурпурную лилию».
Кстати, этот гениальный француз дерзко нарушил викторианскую традицию создавать женские ароматы исключительно из цветочного сырья (животные добавки, вроде мускуса, считались слишком чувственными и прямо-таки неприличными). Его знаменитый парфюм «Лориган» (L’Origan Coty), хоть и носил название пряной травы орегано, имел в составе, помимо цветочных нот, кучу специй и даже два животных афродизиака – мускус и циветту.
О том, как выделялся этот аромат на фоне традиционных цветочных духов, можно судить по сценке из повести И.Василенко «Жизнь и приключения Заморыша» (действие происходит в 1905-м, в год выпуска «Лоригана»): «От одной барыни пахло жасмином, от другой сиренью, от третьей фиалками. Но когда приехала мадам Прохорова, то все барыни заахали: “Ах, Адда Маркусовна, да ведь это же “Лориган” Коти! Да-да, настоящий “Лориган” Коти!”». В отличие от женщин своей семьи, российский самодержец, на чьи вкусы равнялись многие мужчины империи, поддерживал отечественного производителя. Николай II предпочитал одеколон российской фирмы «А.Ралле и Ко», которая, наряду с фирмой «Брокаръ и Ко», была основой парфюмерной промышленности страны.
После революции эти две крупнейшие парфюмерные компании России, как и все прочие, были национализированы и вошли в трест «Жиркость», сокращенно ТЖ (произносилось как «тэжэ», отчего некоторые ностальгирующие по ушедшей эпохе дамочки умудрялись считать это слово французским). Но и после национализации в рекламном проспекте этого треста фигурировали хорошо знакомые каждому имена Ралле и Брокара! В начале 1920-х бакинское отделение ТЖ располагалось в доме Центрального рабочего клуба на Думской площади (ныне площадь Гянджлик), возле Двойных ворот Ичери Шехер. Это был последний в нашем городе островок канувшей в Лету парфюмерной империи дореволюционной России. Впереди была иная эпоха: в ней тон задавали «Красная Москва» и «Шанель №5»...
Но связь времен не прервалась. Та же «Красная Москва» представляла собой не что иное как упрощенный вариант аромата «Любимый букет императрицы», созданного Августом Мишелем, сотрудником компании Брокара, к 300-летию дома Романовых. А формулу духов «Шанель №5» разработал Эрнест Бо, бывший сотрудник фирмы Ралле. Так на былой славе ароматов царской России взошли и пышно расцвели достижения советской и зарубежной парфюмерии XX века. Но это уже совсем другая история...
текст НАИЛЯ БАННАЕВА
