В царстве великой мудрости

«Наше поле сражения не вне, а внутри нас»

(Далай-Лама)

Эта хрупкая девушка каждое утро надевает строгий костюм. И, глядя на нее, трудно даже вообразить, как она в тяжелом альпинистском снаряжении пробивает себе путь ледорубом, цепляясь карабином за выступы и углубления на очередной умопомрачительной высоте, как ночует в спальном мешке при двадцати градусах мороза и без страха окунается в ледяную воду. Свою заветную мечту она превратила в цель с пометкой «сделано»: Рена Гасымова прошла в Гималаях весь Священный путь до суровой горы Кайлас, почитаемой как духовный центр Мироздания. Именно там, по ее убеждению, хранятся все знания мира, ответы на все вопросы...

ТАИНСТВА НЕВЕДОМОЙ СТРАНЫ

Я обожаю высоту и скорость, они придают мне сил, яркости бытия и вкус жизни, высвобождают внутренние ресурсы. Моя жизнь – постоянные перелеты, переезды, восхождения, стремление к новому, поиск ответов на извечные вопросы... Возможно, все дело в моей родословной: она берет начало от Хазрати Хамзы – дяди Пророка Мухаммеда.

Я грезила о том, чтобы пройти по следам Махатмы Ганди, Раманы Махарши, Шри Ауробиндо и Сатья Саи Бабы, и мне это удалось. Но моей сокровенной мечтой было желание увидеть таинственную гору Кайлас, или Сумеру, – центр Мироздания, обитель и царство Великой Мудрости. Ее четыре ребра почти точно соответствуют основным сторонам света, а трещины на южной стороне по форме напоминают свастику, символ духовной силы. Считают, что именно здесь находилась Калапа – столица легендарной Шамбалы, царства просветленных и мудрых.

Давняя мечта разгадать тайны Тибета близилась к осуществлению. Мы подготовили экипировку, запаслись провизией и лекарствами. Завтра вылет. «Лучше гор могут быть только горы!» – с этими мыслями я уснула, а проснувшись, прильнула к иллюминатору, пораженная мощью гор-исполинов. Огромные хребты Гималаев прорезали мое сознание своими колоссальными размерами... Голос стюардессы вернул меня к реальности: мы приземлялись в столице Непала, Катманду. Два дня на сборы и на посещение непальских святынь: Ступа Сваямбхунатх, древние столицы Бхактапур и Патан, место кремаций Пашупатинатхи, Ступа Боднатх... Там я узнала, что купольная форма белых ступ называется «гюмбяз», как пять тысяч лет назад, и тут же вспомнила: пир моего прапрадеда Софи Хамид Бабы на азербайджанском называется «Аг гюмбяз», «Белый купол». Должна сказать, я крайне удивила непальских проводников вестью о существовании практически одноименных мусульманских святынь.

И этим сходство двух религий не ограничивается. Как и мусульмане при намазе, буддисты во время молитвы сначала преклоняют колени и встают, далее совершая полное простирание на земле. Так же, как мусульмане, буддисты совершают обход вокруг своих святынь.

МЕСТА НЕВЕДОМОЙ СИЛЫ

Еще два перелета – и мы в поселке Семикот, на высоте 3500 метров над уровнем моря. Высота сразу дала о себе знать онемением стоп и покалыванием в пальцах рук. Ветер пронизывал насквозь, пришлось утепляться. Здесь мы встретили группы из Австралии, Германии, Франции, Англии. Возглавлял их человек с белой бородой и собранными в хвост волосами, вылитый Гэндальф из «Властелина колец»! Все здесь казалось волшебным, будто мы и впрямь попали в другое измерение...

Нам еще не раз пришлось сталкиваться с «Гэндальфом», и выяснилось, что ходит он по Тибету уже 19 лет. На мой вопрос, что же он делает здесь столько лет, он ответил: «Ищу вход в Шамбалу».

Дни сменялись днями, а мы все шли и шли. Весь путь, по моим подсчетам, занял месяц. Зной душил с полудня, но стоило солнцу зайти за ближайшую гору, как наступал холод. Завораживающие пейзажи, один красивее другого. Зеленая листва вокруг, шум реки, несущейся вдоль нашей тропы, в лазурных водах которой нам не раз приходилось принимать ледяные ванны... Дорога казалась бесконечной – сквозь лес, по скалам, где наша тропа с метра в ширину порой сужалась до полуметра, а внизу – отвесная стена в километр. Лошади там имеют странную привычку идти по самому краю: сколько я ни пыталась заставить своего коня идти вдоль стены, он предпочитал идти по самому краю пропасти.

ПУТЬ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Проходили мимо маленьких высокогорных деревень, общались с детьми, которым ежедневно приходится отмахивать по десять километров до школы и обратно. Детишки услужливо предлагали нам «растение, дарящее радость», от чего мы культурно отказались. Груженые яки с товаром из Китая чуть не спихнули нас с узкой тропы в обрыв. Переходили бурные реки, а по ночам разглядывали скопления звезд на небосводе, угадывая знакомые созвездия... Трудно представить, что миллионы лет назад эта область планеты, ныне самая высокогорная, находилась под водой, но об этом неопровержимо свидетельствуют салиграмы, найденные повсюду в Гималаях.

Время перестало существовать, а мы продолжали свой неведомый – точнее, ведомый высшей силой – путь: ощущение, что нас оберегают, не покидало всю дорогу.

Почтили своим вниманием красивейшие хребты богини Парвати, также называемые суровыми ледниками. Как и Кайлас, они остались непокоренными. По легенде, на Кайласе восседает сам бог Шива – оттуда и исходит загадочное электромагнитное поле, окружающее вершину и способное отключать все электрические приборы вокруг. Кайлас можно назвать аномальной зоной или местом силы; это – самое древнее священное место на Земле. По легенде, дамы, имеющие намерение взойти на гору, должны сначала получить разрешение у богини Парвати на то, чтобы посетить ее супруга, иначе она может и не допустить к нему. Но наше восхождение богиня, судя по всему, одобрила. Мы добрались до границы, без задержек прошли китайский пограничный контроль и погрузились в мир Тибета...

«Мертвое» озеро Ракшас-Тал встретило нас пасмурной погодой, что естественно для озера, населенного демонами – ракшасами. В отличие от него, «живое» озеро Манасаровар приветствовало нас солнцем и посветлевшим небом. Вспомнились русские сказки о живой и мертвой воде... Мы решили не испытывать судьбу при минусовой температуре и побаловали себя горячими серными ваннами, прихватив на дорогу бутылочку воды прямо из священного озера.

ГИМАЛАЙСКАЯ АТЛАНТИДА

Последнее пристанище перед священным походом – поселок Дарчен, высота 5 тысяч. Довольно холодно и снежно. Здесь нам объявили, что Кайлас в этом году никого не принимает – целый месяц без передышки идет снег, все дороги заметены. В Дарчене скопилось несколько тысяч человек со всего света, большая часть групп повернула назад. Демоны играют нашим сознанием: чем выше цель, тем больше сомнений они нам подкидывают. Но на вопрос, будем ли мы продолжать путь, я однозначно ответила: да. Мы изначально знали, что это, возможно, билет в один конец, что на кону наши жизни. Но вся наша жизнь была подготовкой физических и главное – духовных сил для этого похода, и вот, когда мы подошли к самым Вратам, нам объявляют: дальше нельзя! Ну как в такое поверить?!

Расположились в отеле, где не было ни отопления, ни горячей воды, но нам не привыкать. Поехали в монастырь Чиу-Гомпа, попросили у монахов благословения на совершение Коры и, получив его, проползли под свитками знаний. Взяли флажки с молитвами, чтобы, следуя тибетской традиции, повесить их в священном месте.

Ритуальный обход горы Кайлас занимает три дня. Пройдя один полный круг, можно очиститься от всех грехов прожитой жизни, а обойдя Кайлас 108 раз, можно достичь нирваны – полного освобождения.

Меня начал тревожить мой пульс. Китайский военный врач проверил давление – оно было вдвое выше моего обычного, дал мне лекарств и настоятельно рекомендовал остановиться.

Утро. Синоптики предупреждали о снегопаде, но высшие силы оказались на нашей стороне – погода стояла прекрасная. Позавтракали и, с напутствием: «Сумасшедшие!», отправились в путь.

Народу пошло много, были также представители разных телеканалов. Воодушевленные, все устремились по скалистому каньону. Но потихоньку сгустились тучи, пошел снег, началась метель и народ стал разворачиваться обратно. Самые отчаянные продолжали идти вперед, но когда началась пурга, с провожатыми остались только мы. Лошади нам пригодились – без них мы бы не справились. Шли, практически ничего не видя перед собой. Впереди что-то мелькнуло – это была палатка. Внутри обнаружилось немало тибетцев. Они, со своей стороны, были крайне удивлены появлением горстки европейцев.

Передохнув часок, мы пошли дальше. Нас приняли на ночлег в монастыре Дирапук-Гомпа, на высоте 5200 метров. Метель успокоилась только к ночи, температура упала до минус 20 градусов. Вечером вышли полюбоваться ошеломляющим видом на непокоренный Кайлас, у подножия которого каждый год навечно засыпают упрямые альпинисты. Когда мы лицезрели его Северное лицо, он явил нам чудо – мы вдруг увидели его Южную сторону, с Вертикалью времени. Не успев осознать, что бы это значило, схватилась за фотоаппарат, но исполин укрылся от нас в тумане.

НА ПОРОГЕ МЕЧТЫ

Помещение, естественно, не отапливается. Сердце не успокаивается. Приняла очередную порцию таблеток. Друзья уснули, а я выцарапываю на священных флажках с тибетскими молитвами: Азербайджан, имена президента и первой леди, моей семьи и близких. Пальцы окоченели, ручка замерзла, приходится отогревать дыханием.

Сердце, словно мотор, отбивает по тысяче ударов в минуту, кажется, вот-вот лопнут глаза. До этого мы вскрыли кислородные баллончики, но они не сработали, а таблетки не помогали. Мелькнула тревожная мысль: только бы не кровоизлияние! Горная болезнь наступала на пятки весь путь, а тут приблизилась ко мне вплотную. Заснуть не удалось...

Вышли, как всегда, с восходом, было очень свежо. Пройдя меж двух скал, заметили спускающийся молочный туман – он занавесом перекрыл дорогу за нами. Нет ничего страшнее тумана в горах! Это означало одно: для некоторых Кайлас закрыт окончательно, более никто не пройдет.

Дорога к нашей цели – самому сложному перевалу Дролма-Ла (высота 5700) лежит через Долину Смерти, территорию бога смерти Ямараджи. Мир с его суетой остался где-то внизу, а мы поднимаемся все выше, и все крепнет ощущение беспредельной свободы. Вот он, последний рубеж между нами и верхней точкой – Зеркала Времени. Я уже не чувствую ни сердца, ни одышки, ни ног... Усталость как рукой сняло. Скорее наверх! Волна эмоций накрыла меня с головой!

Мы достигли апогея своего похода за неведомым. Я установила азербайджанский флаг и развесила флажки, чтобы как можно дольше возносились молитвы за дорогих моему сердцу людей. Чтобы в Азербайджане воцарился мир, люди обрели покой, беженцы вернулись в свои дома... Ощущение счастья, дарованного свыше, переполняло меня. Оно было бескрайним и проникало во все клетки моего существа... Полились слезы радости. Я перерождалась.

Окрыленные, мы спускались мимо озера Гарикунд. За перевалом Дролма-Ла нависал выступ Топор Кармы – он отсек обремененное грехами прошлое от настоящего.

Освобожденные, с чувством выполненной миссии мы спустились в Долину Камней и далее в монастырь Миларепы – Зултрупук-Гомпа на службу. К ночи ударил жуткий мороз, никак не удавалось заснуть. На мне термобелье, зимний спальный мешок, выдерживающий минус 30 градусов, но чувствую: все равно промерзаю. Заставила себя заснуть. Во сне вела философские беседы с моим любимым дедом Арабханом о смысле бытия. Он просил передать: «Для любви не существует расстояний и пространства, мы всегда с вами». А потом громко скомандовал: «Вставай!» – и я очнулась. Тело мое закоченело, но в ушах звучал его голос. Он вернул меня в мир живых.

В цветущей Лхасе мы встретились с друзьями, которые устроили нам вкуснейший прием. Меня не покидало предчувствие очередного чуда, и оно свершилось: нам организовали встречу с одним из духовных лидеров Тибета, а тот в свою очередь обещал познакомить меня с другим настоятелем, который находится в состоянии медитации вот уже семь лет. Как только он выйдет из этого состояния, мы обязательно встретимся!