Варвара Барто, стилист, ведущая колонки о моде для портала Styleinsyder
Недавно полностью отказавшись от создания линии прет-а-порте, чтобы посвятить себя несковывающему творчеству, а точнее, сосредоточиться на "от кутюр", нидерландский дуэт Viktor & Rolf представил на Неделе высокой моды в Париже показ, который обещает быть одним из самых необычных и обсуждаемых.
Начинавшие свою карьеру в культовом модном Доме Martin Margiela, Виктор Хорстинг и Рольф Снорен как явные концептуалисты решили создать настоящие арт-объекты и поработать с плоскостью в нарядах, которые будут по плечу музам интеллектуального калибра вроде их любимицы Ройшн Мёрфи. Работа с объемами всегда удавалась им особенно хорошо, вспомнить хотя бы завораживающие фатиновые формы летней коллекции 2010-го года или гипертрофированные бархатные банты и рюши в зимних моделях 2014-го.
Viktor & Rolf Couture осень-зима 2015
Viktor & Rolf весна-лето 2010
Backstage показа Viktor & Rolf весна-лето 2010
Viktor & Rolf осень-зима 2014
Дизайнеры обращаются к искусству повсеместно, о влиянии арт-событий на моду пишутся книги. Но, казалось бы, диалог с живописью достаточно тривиален в качестве поиска вдохновения для коллекции, и к нему необходимо добавить что-то контрастное и освежить первоисточник во избежание скучности и несовременности, чтобы конечный продукт был интересен. Именно с такой миссией в показе появляется мотив действия и процесса, которым становится ситуация перформанса, оживляющяя классические картины в золотых рамах.
Можно усмотреть в этом и долю юмора, убивающую лишнюю напыщенность в корне, всегда присутствующую как тонкая линия в коллекциях Viktor & Rolf. Насколько актуально классическое искусство живописи сейчас? Одежда приковывает больше внимания и ценнее, чем картина? А не лучше ли превратить её в платье? Viktor & Rolf легко могут позволить себе подшучивать над нынешними ценностями модной аудитории, даже зрителей модных показов высшего ранга.
Сообщество fashion-индустрии исторически привыкло, что высокая мода и ее коллекции всегда пестрят дорогими материалами, декором, нескончаемыми часами работы над каждой отдельной составляющей модели. В результате этой сложившейся точки зрения, появляются бесконечно нарядные, но такие ожидаемые из сезона в сезон платья принцесс красных дорожек Elie Saab и Zuhair Murad.
Elie Saab осень-зима 2015
На нынешней неделе моды впервые появляется итальянский дом Fendi вместе с Карлом Лагерфельдом. Именно он первым выпустил на подиум от кутюр кроссовки в шоу Chanel, что действительно удивило и стало звоночком об упрощении даже в таком роскошном деле, как высокая мода. Однако лощеные агрессивные образы Карла для Fendi, которые он назвал Fourrure, с филигранной работой с кожей и мехом, собравшие протестующих PETA во главе с Бриджитт Бардо, всё равно остались такими помпезными и предсказуемыми.
Показ Fendi осень-зима 2015
Виктор Хорстинг и Рольф Снорен же стараются не опускать рук и совершают попытки перевернуть высокую моду с ног на голову, прямо как когда-то в 2005-м - целый мир в интерьере своего первого монобрендового бутика в Милане.
Показ Victor & Rolf, осень-зима 2005
Они тщательно охраняют свои проекты от традиционного подхода, не плывут по течению и оставляют главное место для зерна концепции (которое становится самым «дорогим» элементом, которому все и подчиняется), а не нагромождению дорогих уникальных материалов и трудоёмкой ручной работы.
Многие часы уходят не на фактическое изготовление, а на разработку идеи, фактически, на обдумывание и проектирование коллекции. При этом передовые технологии, такие, как способы нанесения принтов и использование особенных нестандартно формообразующих тканей, не обходятся стороной, а служат идеальным художественным средством.
Таким образом, дизайнеры в некоторой степени демократизируют от кутюр, в корне меняют его подход к одежде. Может быть, за этой идеей стоит будущее высокой моды, ведь невозможно же ей оставаться на месте? Покажет время.
Варвара Барто
