Так уж заведено, что любая система, централизуясь, образует вокруг себя другую, альтернативную, которая мало-помалу становится ее неотъемлемой частью. То же самое происходит и с модой. Фешн-истеблишмент, превратившись в этакий междусобойчик крупной прессы и известных Домов, и не заметил, как на его базе образовалась и пышно расцвела новая – альтернативная мода. Что ж, ничего странного в этом нет: в эпоху новых технологий, когда все вокруг меняется со скоростью звука , не может стоять на месте и мода. И она принимает новые, подчас неожиданные формы.
Немного истории
Тенденция «огибать» модный истеблишмент родилась не вчера. Дизайнерам и раньше зачастую приходилось принимать смелые и не всем понятные решения вразрез с принятым укладом. Яркий тому пример – легендарный Пьер Карден: в эпоху диктата от кутюр он выставил в витринах знаменитого парижского универмага Printemps свои модели прет-а-порте, вызвав бурное недовольство как Профсоюзной палаты Высокой моды, так и коллег по цеху. А уж когда он начал продавать лицензии за границу, на него и вовсе стали показывать пальцем. А ведь именно дух новаторства и предприимчивость помогли Кардену построить собственную империю вне рамок «системы» и всю жизнь сохранять независимость – как творческую, так и финансовую. Или взять модных дизайнеров восьмидесятых девяностых – таких, как Жан Поль Готье, Тьерри Мюглер или Клод Монтана. Поначалу их, мягко говоря, не совсем понимали. И, соответственно, не принимали всерьез. Отвергнутые истеблишментом, они просто-напросто заняли маргинальное пространство, устраивая свои шоу и хеппенинги вне официальных показов. И вскоре их популярность достигла такого размаха, что уже «системе» волей-неволей пришлось подстраиваться под них, включать их в свои графики. Порою вызов «системе», в том числе и модной, оказывается не чем иным как формой предвидения, проявлением здравого смысла. Главное – непоколебимо верить в то, что делаешь, и шагать вперед, не взирая ни на что.
Утечка талантов
Для многих дизайнеров успех во Франции стал своего рода боевым крещением, выходом на мировую арену. Достаточно вспомнить бельгийцев (.Антверпенскую шестерку.) или японцев (Кензо Такада, Йодзи Ямамото, Рэй Кавакубо и др.). Но если для иностранцев Париж зачастую становится .точкой отсчета., то для французских дизайнеров это не всегда так. Как говорится, нет пророка в своем отечестве. Привлекая зарубежные таланты, Франция не всегда заботится о своих. Оттого-то и разъезжаются они кто куда: кто в Штаты, кто в страны Азии – словом, туда, где их оценят по достоинству. Наглядный пример – талантливый француз Эрик Тибуш. Долгое время он работал в Доме Jean Paul Gaultier, затем запустил свой собственный бренд Eric Tibusch. В Париже с успехом проходили его показы, но все как-то вне официального календаря и без особого внимания прессы. А во Франции дизайнеру нелегко выжить без поддержки Федерации моды. Поэтому Эрик раньше многих других понял необходимость выхода на новые рынки. Таким новым рынком стал для него Китай, где его приняли с распростертыми объятиями и создали все условия для созидания. Возвращаться он, по последним данным, не собирается.
Утечка французских талантов ощущается не только из независимых брендов, но и из крупных Домов. Так, Эди Слиман, будучи дизайнером Dior, жил в Лос-Анджелесе; Марк Джейкобс во времена работы в Louis Vuitton жил большей частью в Нью-Йорке, как и Александр Вэнг, недавно занимавший пост креативного директора в Balenciaga.
С улицы – на подиум
Коко Шанель, говорившая, что моду нельзя называть модой, если ее не носят на улице, и как-то заметившая: «Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не люблю, когда она оттуда приходит», – сегодня, наверное, перевернулась бы в гробу. Слишком долго мода спускалась с подиумов на улицу, а то и вовсе создавалась ради себя самой. Слишком долго в моде превалировал так называемый концептуальный подход, а в результате атмосфера коллекций затмила саму одежду. Показы превратились в шоу: спектакли, выставки, театральные постановки – мода ради моды, как искусство ради искусства. Почему бы и нет? Но постепенно на фоне всего этого начал вырисовываться новый, более функциональный подход, где одежда вновь обрела свою первозданную значимость.
После стольких лет гламуризации и «интеллектуализации» моды эта идея многим видится чуть ли не революционной. С этим абсолютно не согласен Демна Гвасалия, вдохновитель молодой, но уже успевшей прогреметь марки Vêtements (одежда) и новый креативный директор Balenciaga. Он в таком подходе не видит ни революционности, ни какого бы то ни было антиконформизма. Это, по его словам, абсолютно нормально: делать одежду ради одежды, а не «для того, чтобы продавать потом сумки», как в известных Домах. Гвасалия знает, о чем говорит! Его опыт работы в Martin Margiela и Louis Vuitton показал, что большинство крупных брендов сейчас продает скорее мечту, атмосферу, нежели саму одежду. Разумеется, дизайнерский коллектив Vêtements – не первый, кто вдохновляется уличными трендами, но на сегодня он один из наиболее ярких примеров того, как вчерашние аутсайдеры становятся желанными для «системы»: на предстоящей Неделе высокой моды в Париже они впервые покажут свою коллекцию в рамках официального календаря.
Собственное альтернативное видение представляет и Discount Universe, австралийская марка, благодаря глобализации начинающая покорять земной шар. Политика этой марки в корне разнится с политикой Vêtements: Discount Universe представляет некий фарс на тему моды, будто высмеивая все, что придумано за много лет существования производства одежды. Это и вознаградило молодой Дом довольно быстрым ростом популярности. Китч в сочетании с классическими формами производит совершенно новые, неподражаемые образы, которые, что ни говори, делают сегодняшний день потребления. И таких примеров с каждым днем все больше и больше. Еще одной тенденцией последних сезонов стало упрощение производства: одежду для людей производят сами люди. Яркий пример тому – сестры Мери Кейт и Эшли Олсен, организовавшие The Row. Ноу-хау этой марки – просто делать вещи, пригодные к носке; никакой идеи, вроде популяризации искусства через одежду, The Row не несет, оставаясь в классическом американском образе качественной, красивой, а еще – довольно простой и непринужденной одежды. Впрочем, это не монополия сестер: аскетичный минимализм в совершенно неузнаваемых, свежих формах – вот, пожалуй, основной тон нескольких ближайших сезонов.
Недели моды
Недели моды уже давно перестали быть исключительной привилегией Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Милана, они растут как грибы после дождя. Спущенных сверху правил их организации больше нет: в каждой стране неделя моды проходит по-своему, в зависимости от того, какие цели она преследует. Широкую популярность, к примеру, обрела Неделя моды в Сан-Паулу (São Paulo Fashion Week), получившая поддержку на государственном уровне. Бразильские власти, поняв важность продвижения фешн- индустрии, буквально сразу же начали финансировать приезд журналистов, байеров и европейских дизайнеров. Эта Неделя позволяет наиболее интересным бразильским дизайнерам показывать свои коллекции, открывает новые возможности сотрудничества бразильских умельцев с зарубежными компаниями и привлекает в страну инвестиции.
Берлинская Альтернативная неделя моды также стала одним из главных международных фешн-событий. Это тот случай, когда наряду с официальной Неделей моды (Mercedes Benz Fashion Week) возникает параллельная структура (Berlin Alternative Fashion Week), представляющая независимых дизайнеров. Коллекции, демонстрируемые на этой Неделе, быть может, и не являются коммерческими, но они, собственно, и не рассчитаны на масс-маркет – скорее на более узкую аудиторию, ценящую новизну и уникальность. А наряду с дизайнерами – и в этом главное отличие альтернативной fashion week – свое творчество имеют возможность представить художники и музыканты, сопровождающие показы. Иными словами, из узкоспециализированного мероприятия Неделя моды превратилась в креативный замес из различных жанров, интересный не только фешн-кругам, но и широкой публике. Все больше и больше представителей модных профессий отзывается на приглашения альтернативных (или, как их еще называют, «локальных») недель моды. Почему, спросите вы? Ответ прост: для журналистов и байеров это возможность открыть новые таланты в более спокойной и гостеприимной атмосфере, а для новых талантов – возможность продвинуться, не затерявшись в общем и зачастую (чего уж греха таить) плохо организованном потоке модных показов.
See now, Buy now
Идти в ногу с эпохой бывает нелегко. Подтверждение тому – недавно разгоревшийся спор о продажах коллекций «прямо с подиума», получивших название See now, Buy now. О том, что традиционный календарь показов и единая бизнес-модель уже мало кого устраивают, разговоры идут давно. Но выход видят немногие. И как только мировые бренды, такие как Tom Ford, Burberry или Tommy Hilfiger, изъявили готовность продавать свои коллекции сразу после показов, – Французская федерация моды, представляющая помимо прочих такие Дома, как Chanel, Saint Laurent и Dior, тут же выступила против такого почина. Можно, разумеется, обвинить французов в консерватизме: нельзя же, ей-богу, сохранять одну и ту же бизнес-модель в первозданном виде на протяжении стольких десятилетий!
Мир меняется, а с ним вместе меняется и мода, и отношение к ней. Фаст-фешн стал сегодня реальностью, хотим мы того или нет. Но, с другой стороны, желание продолжать «создавать мечту», а не просто удовлетворять банальные нужды потребителей, – это как раз то, что является краеугольным камнем и высокой моды, и прет-а-порте. Это та парадигма, благодаря которой мода стала тем, что она есть. Какая из моделей возьмет верх? Время покажет. Нам остается лишь надеяться, что мода сумеет сохранить дух новаторства и ту долю свободы, без которой она немыслима. Что мода по-прежнему будет опережать время, а не гнаться за ним.
текст: Ира Де Пюифф/ Фото: пресс-материалы
